左脚踏着悠久的历史，右脚踩着美丽的风光，这些古村镇如同一本泛黄的老诗集，一直被人们遗忘在僻静的角落里。时光荏苒，每一块青石板、每一棵老苍槐树、每一扇木门、每一页窗都饱含光影，锁住了太多的尘埃历史。直到有一天，我们在浮华里漂久了，不经意间发现它们就是梦中的桃花源。

　　龙华古镇

　　小镇呈三角形，背面紧贴大山，两面环水，城内老街小巷贯穿其中，高低错落，整个城镇显得十分安静。青苔，倾斜的房屋，磨的发光的街道，禹王宫的石刻，廊桥边拉二胡的老人，早起做豆腐的人家，求子树，过街楼边的理发椅，洗头的石盆，河边的吊脚楼，手工造纸作坊，八仙山被改造成厨娘的晚唐石刻，都能让人触及古城的旧貌。如果遇赶场天，可拍到街沿上头缠白帕子、穿着蓝色土布衣服的老头、老太太⋯⋯ 龙华古镇没有任何商业气息，流传着许多古老的故事

　　古镇原来的最高点就在衙门，建筑从那里延伸到龙溪河边，1980年代修公路时将古镇挖断了，衙门也彻底消失，衙门下的那片房子随后也被拆除。当地老乡说，凿开山岩修通了公路，却挖断了龙脉，于是在1980年代的末期(或者是90年代初)遭到了报应，一场大水洗刷了龙华镇，冲毁了有几百年历史的廊桥，冲走了廊桥上有着同样历史的牌匾，据说，这座廊桥是经过文革后，川南地区唯一幸存的。现在的廊桥是水毁后仿建的钢筋混凝土桥，不过看看上面的牌匾还是比较有意思，可以了解小城人的情怀。

　　特别值得一提的是：90年代末，公路修通了，但不准随便修快倒了的房子，年轻人纷纷到河对门修新房，很快形成了一条新街。前几年，市场也搬到镇外公路边，从此镇子里冷清了下来。因为地处偏僻，去的人相对较少，外人去，吃、住、停车均在老镇子外河对岸的新街⋯⋯也许正是这些原因，“龙华镇”旅游开发受到限制，才得以较好的保存部分原貌，当然也显得十分破旧。

　　龙华最值得一看的是粮站里的那些石刻，文革期间，有心的当地人用水泥砂浆封住了石刻，才逃过了屏山红卫兵的洗劫。据说当年小镇的建筑到处是雕梁画栋，但大革命时期被破坏得一干二净，屋檐下的瓜桶被刀砍掉，雕花门楣被劈后投入火中。就连八仙山上的弥勒佛也难逃劫难，可怜唐宋时期开凿的18米大佛被人用火器毁了面容，80年代，政府允许烧香拜佛后，龙华的善男信女捐资请工匠维修，谁知二流工匠愣是把端庄丰腴的弥勒佛变容，雕琢成满脸横肉的厨娘，八仙山大佛因此完全失去了文物价值。龙华地区出产手工粗纸(有点像我们小时候用过的草纸或药铺里的包装纸)，用石灰水浸泡山上砍来的竹子，用木棍捣出木浆，在竹笆编成的纸床上将木浆成形晾晒，这就是龙华纸的制造工艺，完全沿用蔡伦的方法。近年来，龙华的手工纸被台湾人收购制作成“纸币”运回本岛销售，就是那种在“阴国”使用的冥币。不过，因为无法解决污染问题，龙华镇的手工造纸很快就要停工，停工意味着这个古老技艺在龙华镇彻底消失。 没有喧嚣的古镇

　　“龙华镇”给我印象很深的还有河对岸的那棵黄桷树，那是龙华镇的还愿树。求子的人家会将孩童的小衣裤挂在树枝上；求身体健康的人家会在树干上粘贴小纸人，然后在病患部位烧灼出小孔⋯⋯总之，所有人都能在树上找到某种精神寄托。树的老根裹住了一只石刻龙头，可能就是这个龙头赋予了古树灵性，这是我在汉族地区见到的祈祷功能最齐全的还愿树，所以记忆犹新。

　　Tips

　　1、龙华镇”距成都285公里，西出成都(128公里高速)-乐山(G213国道143公里)-永福(左转进入碎石路14公里)-龙华镇

　　路线1：成都-乐山-犍为-沐川-龙华镇；路线2：成都-宜宾-屏山-龙华镇。走乐山线好些，高速(不进乐山)基本到五通桥，五通至沐川是国道，沐川至龙华是新修的水泥路，回程还可逛船城和夹江千佛崖。单边路途不赶路，时间约5小时左右。

　　2、吃住条件都没问题，无门票，相比之下，全程花费最高的算是油费和高速过路费了，我住古填外最好的“客栈”，带卫生间的标准房，每一天也就几十块钱。

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