桂林山水，龙胜梯田，南中国绝美的一段风景长廊。自驾其中，路随江转，江随山绕，看不尽的田园牧歌，享不完的驾驶乐趣，雨雾山路的考验更带来肾上腺素的飙升。饶有趣味的选择题还在路的前方等着你：是往西领略黔东南布依族风情，还是往东北踏入湘人的天下？ 桂林至阳朔的高速公路穿越在喀斯特峰林中

　　66公里   兴坪—桂林

　　旅行指南上说，想真正体验漓江的宁静和美丽，兴坪是最好的选择。的确，这个三国时期就已设县治的小镇，至今保存着桂林山水的清秀，却摈除了阳朔的浮华。我们的车子驶入小镇，路边就是清朝和民国时期的老宅。始建于清乾隆四年(1739年)的万年戏台，如今已被辟为博物馆，陈列着附近出土的文物。

　　一切看上去都是懒洋洋的。懒洋洋的阳光洒在人烟稀疏的民居上，懒洋洋的外国男子坐在咖啡馆的木桌旁，懒洋洋的猫在街上踱步。我们停下车，一个当地妇女走过来问我们是否打算住宿。我们只是稍微摆摆手，她就懒洋洋地走了！作为早已习惯了纠缠的旅行者，心中很是失落。

　　兴坪码头上，聚集着不少竹筏，漓江在这里拐了一个超过200度的弯。这条漂亮至极的弧线像一张绷紧的弓，旁边笔直矗立的老寨山就像是在弦之箭。我们沿着码头左边的小路上山。除了一小段钢梯之外，路途还算平坦。山上有日本人林克之筹建的中日友好凉亭，还有他的老寨山旅馆。

　　林克之是静冈县人，毕业于东京一所大学的文学系，做过公司职员和出租车司机。1996年11月，他旅行至此，登上老寨山，惊叹于漓江两岸的好风景，决定留在兴坪。如今，除了经营旅馆，林克之每周还要在山上捡拾游客丢弃的垃圾。

　　漓江北岸是静谧的大河背村，船资只需1元，顺流而下，是孙中山和克林顿造访过的总统渔村。荡舟漓江是欣赏桂林山水的绝佳方式，可我们选择的是另一种方式——自驾。

　　从地图上看，兴坪到桂林，既可先向西南至阳朔，然后一路高速，也可辗转北上，沿蜿蜒山路，腾挪于喀斯特山谷之间。后者依山傍水，几乎与漓江平行。我们选择了这条路，虽然在地图上，那只是毛细血管似的细细一条，但根据我们的经验，路途越艰险，风景也优美。

　　目标前方66公里。在GPS的指引下，我们开上097号县道。两边是大片的橙林，结满金灿灿的夏橙。我们偷摘了几个(因为种得太多，运输困难，很多橙子已经堆在路边烂去)，准备在路上吃，后来证明这是那天最为明智的决定之一。

　　这条县道十分难行，很长一段时间，我们几乎没能开到20公里/小时。然而，绝佳的景色是对速度的最大补偿。仅仅是这些名字：凤凰山、门口山、酒壶山、马头、西牛岩、香花岭……就足以令人浮想联翩，更何况还有与名字相联的风景。一路之上，除了一位单身徒步的女士，我们几乎没有碰到路人。偶尔几辆运送石料的重型卡车与我们擦肩而过，路险弯急，每一次都紧张得手心冒汗。

　　当我们行至西塘水库时，在紧贴着峭壁的盘山路上，突然望见山谷间一片翠绿色的湖面，湖边是一座宁静到抽象的村落。一瞬间，我甚至怀疑这是喀斯特式的海市蜃楼，但我很快确信，眼前的一切真实不虚。

　　我们停下车，在山崖间找块石头坐下，一边剥开之前摘来的橙子，贪婪地吮吸着橙汁，一边任清爽的山风拂过汗湿的T恤，幸福感排山倒海般袭来了。

　　是的，这是这段路程中最令我们难忘的记忆。

　　走上117县道后，路况明显好了很多。穿过竹林和掩映其间的村庄，沿着漓江一路北上。时速可以达到60公里/小时，桂林变得近在咫尺。

　　这座被石山和湖江环绕的古城，我还是第一次造访。当晚我们便去了当地人最喜欢的金龙寨餐厅，点了酸笋炒田螺、漓江石锅虾、旱蒸剑骨鱼、拔丝芋头，配一瓶冰镇的漓泉啤酒——在我看来，这大概是对一路辛劳的自驾者最完美的犒劳。 龙脊梯田的村民在自家门口晒辣椒

　　80公里   桂林—龙胜

　　作为自驾的补给站，桂林无疑是个好选择。经过几十年的发展，这里的旅游业已经相当完善和成熟。一方面餐饮的选择多种多样，除了铺天盖地的桂林米粉，还有粤、湘、鄂、贵菜等多种选择；另一方面，两江四湖、七星岩、独秀峰、象山公园等传统景点，也依然值得花上两天时间，稍作流连。

　　不过，在吃过一碗正宗的“石记”桂林卤菜粉后，我们还是再次上路了。这次的终点是80公里外的龙胜各族自治县。龙脊梯田的美名当然早已耳闻，而沿321国道翻越广西第一峰猫儿山支脉，同样充满诱惑。

　　西出桂林城，掠过临桂县城之后，往北而行。一座座喀斯特山峰仿佛尽忠职守的士兵，分列于公路两侧。尽管321国道的路况良好，我们还是故意保持住速度，因为景色过于优美，令人应接不暇。

　　过五通镇之后，喀斯特地貌才渐趋平淡，路边出现果农支起的水果摊，贩卖当地出产的橙子、枇杷。一家一户，绵延数公里。我们停车买枇杷。枇杷个头颇大，滋味也没话说。果农大叔指着旁边的果园说，枇杷就产自自家地里，用义江之水浇灌，因此味道好。

　　再次上路，经过凤凰岭，开上盘山路，有了兴坪到桂林的县道“垫底”，盘山国道自驾起来显得毫无难度。到达龙胜县城已是午后，小做休整，即转奔龙脊梯田的平安壮寨。此时，龙脊山区才显露出它“山峰接云天，沟谷陡又深”的本色。

　　走上552乡道，盘山路上塌方、泥石流随处可见。由于前一天刚下过一场大雨，路上有多处岩壁竟然形成了迷你瀑布。被泥石流裹挟倒的树木，根筋暴露地躺在路边，像遗骸一样，由一名戴着对讲机的路政人员守护着。

　　我们小心翼翼地绕过，虽然路不好走，可却心安理得。毕竟这是偏远险峻之地！只有这样的烂路，这样的急弯，这样的塌方，才觉得符合情理。

　　到达平安寨，在壮族竹楼改建的旅馆放下行李，沿石板路登上龙脊梯田的最佳观赏处——平安寨2号观景台。站在山头南望龙脊山冲，整个山冲内的梯田尽收眼底。四周群山环抱，谷底的金江河静静流淌。近处，平安寨下面数个圆圆的小山头都被辟成了梯田，这些梯田环绕成一个个同心圆，一圈又一圈，向四周荡漾开去，号称“七星伴月”。正是通过建造与维护大型梯田耕作系统，龙脊壮族创造出一个伟大的奇迹：在高山区维持高密度的人口以及大型村庄。

　　龙脊梯田最美丽的季节是五月份至秋天以及冬天下雪时。五月份春耕正忙，当干涸了一冬春的梯田被放满水时，层层梯田水汪汪，映着田间牵牛的农人和远处朦胧的村寨。十月份是稻熟时节，漫山遍野金浪翻滚。而大雪之后，枯黄的田埂衬着梯田中闪亮的雪色，又是一番情致。

　　来的时候正是五月，我们站在这里，站在初夏蔚蓝的天空下，望着梯田，望着平安寨和龙脊寨的片片青瓦，感受到的是农耕文明的庄严盛大。

　　晚上，我们在平安酒店吃了竹筒鱼、石磨豆腐、野韭菜炒鸡蛋，喝了壮族米酒。太阳落山后，这座藏身大山中间的壮寨一下安静了许多，那些白天络绎不绝的游客都跑哪里去了呢？虽然为游人准备的K歌房依然灯火通明，可我更愿意在旅馆的观景露台上吹吹夜风，看看星空。旁边，一个法国家庭在低声交谈，也许是喝多了米酒吧，我一时竟不知身在何方。 龙脊梯田冬

　　109公里   龙胜—资源

　　体验了壮乡之夜，疲劳的身体已经血条补满，我们继续踏上征途。自古以来，龙胜就是广西的交通要塞。从地图上看，龙胜地处湘桂黔边陲。从这里西行，越过三江侗族自治县，便进入黔南布依族自治州，进而可达贵阳。要是走144县道，一路向东北，则可抵达广西的北门户资源，从那里翻越八角寨界山，便是湘人的天下。

　　因为是周末短途自驾，我们选择前往资源。这109公里的路程，风景优美而不乏雄奇。听当地人说，这条路冬天常常结冰难行，此刻却不必担心，我们几乎是以80公里/小时的速度一路飞奔：细门瑶寨、里排壮寨……一个个少数民族村寨从窗边掠过。这些精致的吊脚楼依山傍水，有一种世外桃源的感觉。

　　我们驾车经过著名的龙胜温泉。前一天看完梯田，第二天来这里泡一个温泉，是不错的选择。在茂密的森林覆盖下，温泉从地下1200米的深处岩层涌出，水温在45℃—58℃之间，流量达180吨/小时。这里温泉的奇特之处，还在于它不带任何气味，能直接饮用，口感极好，是优良的天然饮用矿泉水。

　　或许龙胜温泉会成为我们下一次旅行的目的地吧。不过，这一次我们还是一路向前，直到江底乡才停车吃饭。这个巴掌大的小镇，算是附近贸易往来的中心，光餐馆就有7、8家，沿公路两侧一字排开。每家餐馆，甚至餐馆之间的店铺，都在播放电视剧《西游记》。

　　江底乡人民何以如此热爱《西游记》，这个想来想去也不得而知。我们知道的是，这里的农家菜十分可口，很适合作为中途停车的补给站。

　　接下来的山路逐渐陡峭难行起来，路上的广告、标语也应景地随之凶悍不少。买卖枪支的广告就张贴在公安派出所门口，一间看上去挺和气的民房上写着“贯彻十八大精神，未经批准擅自建房，不供水、不供电、不办证！”

　　进入车田苗族乡，路上下起大雾，雾气在车窗上凝结成细小的水珠，能见度不超过5米。我们只好开启大灯，逢转弯就“滴滴”按起喇叭。其他车辆也都不约而同，一路上你来我往，仿佛山歌应答。

　　因为停车拍照耽误时间，到达资源已是傍晚。这座横跨资江两岸的县城，竟出人意料地整洁干净！我们在十字街边的山珍人家餐厅吃资江鱼和山野菜，畅快地喝着燕京啤酒。行程至此，我们既可沿山水之间的202省道向南回溯桂林，也可翻过越城岭、雪峰山余脉交汇的八角寨，开启崭新的湖南之旅。

　　一切随心所欲，这才是自驾旅行最大的乐趣。

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